マカオ(Macao,澳門,Àomén) ★

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世界遺産

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香港にはビザの延長や仕事の打ち合わせなどで来ていたので、なかなかゆっくり過ごす機会がなかったが、今回は手元にパスポートもあり、かつ時間もそこそこあるというので、せっかくだからとマカオまで足を伸ばすことに。

セントラル駅のマカオ行き専用のフェリー乗り場で出国の手続きなどをして、船に揺られること1時間近く。到着したマカオのフェリーターミナルで入国チェックなどを行い、観光案内所で中心部へいくバスを聞いて乗り込むことに。

どうやらマカオでは中国の携帯がつながらないようで、いきなり手足をもがれたような気分になりながらも、いかにも中心地という場所でバスを降りる。

どうやらここはマカオ歴史地区の中心に位置するセナド広場（Senado Square）らしく、ポルトガルによる統治時代の街並みを色濃く残し、またマカオ一番の観光スポットのセント・ポール寺院（ Ruins of St. Paul's）までもここから歩いていくのが便利と言うこともあり、初めてマカオに来た観光客はとりあえずここに来るという場所らしい。

事前調査もほとんどなしに、ガイドブックなども持ってこなかった上に、携帯がつながらないという三重苦の為、久々に勘に頼ってメインの観光地を巡ろうということで、なんとなく路地を巡りながら道を進む。

その勘が随分外れていたようで、途中かなり大回りをしながら坂を上り見えてきたのはモンテの砦（Monte Fort）。上に上り、高くなった丘の上からマカオ市内を見下ろしながら、脇のマカオ博物館には立ち寄らず、隣の世界遺産にも登録されているというセント・ポール寺院（ Ruins of St. Paul's）へと向かうことに。

1600年当たりにイエズス会にて建設されたというこの教会。当時のアジアにおいては最大のカトリック教会だったというが、時代が下って1835年の台風によって発生した火事の際に大部分が消失し、現在は正面のファサードのみが残る形となっている。

完成当時のこの教会には、日本でも馴染みの深く、カトリック教会の宣教師でイエズス会の創設メンバーの1人であるフランシスコ・ザビエルが、この場を拠点にアジアでの布教活動を行っていたという。日本国内でどこにいっても「○○立ち寄りの地」として名前が挙がる、空海や蓮如上人、それに松尾芭蕉のようにフットワークの軽い宣教師だったのだろうと想像を膨らませる。

そんな教会脇でマカオのB級グルメとして知られるポークチョップバーガー（豬扒包）でお腹を満たし、中国における歴史地区としての観光地であれば、こんなもんだろうと納得し、「007 スカイフォール」で描かれた水上カジノのように華やかな夜のマカオの顔は見なくて良いだろうと、さっさと香港に戻るために行きに乗ってきたバスのバス停へと向かうことにする。

行きのバスの終点として表示されているターミナルと同じ行き先のバスが来たので、焦って乗り込むが、やたらと乗車時間が長く、「あれ」と思いながら到着した終点で多くの人が降りていくので、その流れに乗って進んでいくと、「なんか、来た時と雰囲気が違うな・・・」と思いながらも出口と入り口は違うのだろうと思いながら、先を進み切符を買うことなく出国手続きの波にのまれる。明らかにおかしいと思ったときには既に逆側に到着してしまっており、そこには大量の中国人。これは明らかに何かがおかしいと、警備員らしき中国人に聞いてみると、明らかに中国人らしい横柄な態度と中国語で「すでに珠海市に入っているという」。

かなり混乱しながらも、どうやらマカオから香港に渡るフェリー乗り場ではなく、マカオと地続きの中国側の珠海市に渡る国境を越えてしまったようである。「これが携帯がつながらない場所での危険性か」と思いながら聞いてみるが、珠海市から香港に行くにはかなりの距離にあるフェリーターミナルにいってフェリーに乗るか、再度マカオに入ってマカオから香港に渡るフェリーターミナルに行くかだというので、悔しいが間違いがないように再度マカオへと入ることにする。

早めに観光を切り上げていたので良かったが、かなり時間をロスしてまた入ったマカオで、今度は節約のためにとバスになど乗らず、タクシーを捕まえてフェリーターミナルに向かってもらう。

20分ほどついたターミナルはやはり朝来たときの面影があり、フェリーチケットを買い込んで出国手続きをし、無事に香港へ向かうフェリーに乗り込み、安心しながら再度ウツラウツラとしながら、香港に比べ思った以上に中国だったマカオに別れを告げる。

二七広場（二七广场,èrqī guǎngchǎng） 1971 ★

どこの都市にもその都市の顔となるような広場があるものである。その都市の重要なイベントの舞台となって、多くの市民を飲み込んできた場所。この鄭州においては、それがこの二七広場（二七广场,èrqī guǎngchǎng）。

鄭州駅から歩いて焼く5分の位置にぽっかり開けた広場は周囲を多くの商業施設に取り囲まれ、広場の脇にはたくさんの路線バスの停車駅があるようで、多くの人だかりでにぎわっている。

広場の中心には12階建てで、五角形をした塔が双子の様にくっついているなんとも奇妙な塔が建っており、これが二七記念塔（二七纪念塔）と呼ばれ、この広場の名前の由来となっているようである。

なんでも1923年の2月7日に起きた「二七大罢工」もしくは「京汉铁路工人大罢工」と呼ばれる、京漢鉄道が軍に対抗して起こしたストライキを記念して1971年に建設された塔ということらしい。

そんな歴史上の事件が霞むかのように、本当に多くの人、特に若者が道を行きかい、あちこちでたむろしたり、買い物をしたりと、広場全体が活気を持ち、人も車も所狭しと行き来し、土ぼこりを立ち上げている広場。

埃を吸い込まないようにと、さっさと広場を後にして、徒歩にて次の目的地へとむかうことにする。

エッフェル塔(Tour Eiffel) ギュスターヴ・エッフェル 1889 ★★★★★

せっかくパリに来たのだから、少しの時間でもやはり立ち寄りたいのはこのエッフェル塔。東京タワーの様にまっすぐとエレベーターを下ろして足元の透過性が失われるのではなく、そこはやはり粋なフランス人。近代のエレベーターをつける段階になっても、オリジナルのデザインを守るために、足元では4本の脚に沿わせて斜めのエレベーターを採用することによって、タワーの足元がすっぽりと抜けて向こう側が見えるという透過性と、何よりもタワーの下にもぐりこみ、そこから上を見上げるという近代技術の作り上げた新たなる都市の風景を体験できることであろう。

斜めのエレベーターがどれだけコストがかかろうとも、そこはやはりオリジナルのデザインを尊重する判断をするあたり、やはり文化への尊重とプライドを感じずにいられない。

ロラン・バルトの「エッフェル塔」で、「下から見られる存在としての塔」と、「上から見下ろすための視点」という二重性を都市に生み出したとして槍玉に挙げられ、飯島洋一の「光のドラマトゥルギー―20世紀の建築」 では、その建設現場にて空中に浮かぶプラットフォームから打ち上げられた花火によってその完成図を確認されたというエピソードから、それを「火の時代」から「電気の時代」への幕開けを象徴する建築であるとされたこのタワー。

ロマンチックなものから、何やらキナ臭いものまで、様々な物語の舞台となり、そしてそれを見下ろしてきたエッフェル塔は何よりもそれが画面に映りこむことでそれが「パリの風景」へと記号を与えてしまう、フランスの首都パリの象徴的建築物であることは間違いない。

1889年にパリで開催された第4回万国博物館。その目玉として企画され、コンペによって技師であるギュスターヴ・エッフェルの案が選定されて、万博にあわせるためにたった2年二ヶ月という短い建設期間によって完成をした塔である。これを聞くと、万博やオリンピックという国威を世界に示すためのイベントでは、どうしても予算や建設期間という問題が付きまとうのはどの時代も同じなのだと思わずにいられない。

その高さは312mで当時世界最高高さの建造物であり、下から3層、57m、115m、275ｍのところでそれぞれに展望台が設置されている。その展望台に設置されている建物が最近改修されて、非常にエレガントなガラスのファサードを持った建物となっており、先ほどルイ･ヴィトン・ファンデーションを案内してくれたRFRがそのファサードを手がけたということで、ぜひとも上までのぼりディテールを確認したかったのだが、夜も遅い時間といっても展望台に向かうエレベータには長蛇の列・・・

長い1日だったのでさすがに上にのぼるのは諦めてその代わりにタワーの足元からまっすぐ伸びる都市軸と、そして上に向かって一点に収束する技術の描く曲線を眺め、4本の脚で描かれた境界のなかで思い思いの時間を過ごす世界中から集まった人々の姿を見ながら、これも最も美しい都市の広場に違いないと再認識してホテルへと戻ることにする。

メンタルマップ

その都市に何度も足を運ばずとも、しばらく滞在していると自然と都市の方向感覚が頭に入ることがある。

これは都市計画自体がかなり明確な構成をとっていて、なおかつ地図という俯瞰的なイメージとそれを実際の身体スケールと重ねるためのキーポイント、例えば長く幅の広い中心道路や、それが接続する都市広場、その先で視線を受け止めるランドマークとしての建築物。それらが都市に散らばりつつも、メンタルマップとして大まかな地理的感覚を得るのに大きな手助けをしている。

大きな目抜き通りの先に必ずランドマークとなる建物が見えるパリの街並み。

街のどこにいても、ピョコンと飛び出す塔が見えるセブンシスターズのモスクワ。

3つの巨大都市公園と東西に走る目抜き道路で貫通されるロンドン。

北の山、西の丘、南の海に挟まれて平坦な広がりを見せるバルセロナ。

都市に先立つ地形に対して普遍的な都市計画を持つことで成功した例と、

都市を人工的に管理するものとして作り出した近代的都市計画によって成功した例。

どちらにせよ、異邦者として立ち寄った都市がいつの間にか自分の身体で認知できるようになることは、旅人にとって何よりの喜びであるのは間違いない。

それは同時に、そこに住まう人々にとって、「自分の街」という認識を生み出し、共同体意識の作成に大きく寄与しているのだろうと容易に想像できる。

そんなメンタルマップの容易さを意識して、今度コンパクトシティへと変容していく日本各地の地方都市が住まいやすく、記憶に留めやすい場所へと変わっていくことを期待する。

サン・シュルピス教会 Saint-Sulpice Church 1776

「パリは頑張れば歩いて回れる」とはよく言うが、実際に走ってみると思っていたよりも広いことが良く分かる。もう少しテンポ良くノートルダムあたりまで到着しているかと思ったが、未だに道半ば。ホテルまで戻ることを考えると、あまり遠くまで行ってしまっても体力的にきつくなる。

ということで一瞬迷う。

南下してシュルピスに行くか、それともそのまま東に向かいノートルダムまでいくか？

そんなターニングポイントに位置するのがサン・シュルピス教会(Saint-Sulpice Church) 。

1646年に建築が開始され、ヴェルサイユ宮殿を設計したルイ・ル・ヴォーを中心に設計がなされ、ほぼ100年かけて1745年に完成した教会堂。その大きさは幅58m、高さ34mとパリではノートルダムに次ぐ二番目の大きさだという。

その大きさの為に写真に収めるために随分引かなければいけない。教会前に広がるサン・シュルピス広場の端までいってはしゃがんでカメラを構えることになる。

小説「ダ・ヴィンチ・コード」でも重要な舞台となったこの教会。どっしりと安定したその構え方を堪能し、脇道から東へと進むことにする。

コンコルド広場(Place de la Concorde) アンジュ＝ジャック・ガブリエル 1755 ★★

折角パリに来たのだから、朝のランニングで昼間に回ることのできない市内の建物を巡ってこようと、朝7時前に起きだし外へ出る。「ミュンヘンよりはあったかいのでは・・・」と甘い期待を裏切るように半袖半ズボンのランナーにはあまりに厳しい寒さ。

「日がのぼれば暖かくなるはずだと」気合を入れて、まず向かったのはコンコルド広場（Place de la Concorde）。南西にエッフェル塔が良く見え、振り返るとセーヌ川の向こうに太陽が空を赤く染めながら上ってくる。

フランス革命中にはマリー・アントワネットの処刑が行われたりと、この街の歴史を作る舞台となってきた広場。朝早いというのに、メトロポリスの一日の始まりを告げる様に行き交う車や人々の姿を眺めながら川を渡って南へと渡ることにする。