横倉山自然の森博物館 安藤忠雄 1997 ★★★

--------------------------------------------------------

所在地　　高知県高岡郡越知町

設計　　　安藤忠雄

竣工　　　1997

機能　　　博物館

規模　　　地上3階

構造　　　RC造

--------------------------------------------------------

朝一番から「海のギャラリー」にて建築の素晴らしさに触れ、今日一日の建築巡礼の幸先の良さを思いながら、滞在数時間となった高知の最南端から北上して向かうのは、高知中部に位置する横倉山。目指したのは高知県内ならどこに行ってもこの名前に出くわすのでは？と思われる牧野富太郎のこの横倉山での業績を記念した博物館。

それほど知られている建築ではないようで、ナビに目的地として入れても上手いこと辿りつけずに移設に電話して、細い山道を入っていく行き方を聞き、山の中腹に突然ポッカリと姿を現す建物に到着する。

「日本の植物学の父」と呼ばれる牧野富太郎は高知県出身の植物学者。江戸後期から昭和まで生き抜いた博士は発見した新種の植物も多数にのぼり、豊かな自然の中を歩きまわり人生を過ごした人物である。

設計はあの安藤忠雄氏。1941年生まれということなので、主要作品をその年齢と重ねてみると

1976年（35歳） 住吉の長屋

1983年（42歳） 六甲の集合住宅Ⅰ

1984年（43歳） TIME'S

1986年（45歳） 風の教会（六甲の教会）

1988年（47歳） 水の教会

1989年（48歳） 光の教会

1989年（48歳） コレッツィオーネ

1991年（50歳） 本福寺水御堂

1992年（51歳） ベネッセハウス ミュージアム

1994年（53歳） 大阪府立近つ飛鳥博物館

1994年（53歳） 京都府立陶板名画の庭

1997年（56歳） 横倉山自然の森博物館

2000年（59歳） 淡路夢舞台

2001年（60歳） 大阪府立狭山池博物館

2001年（60歳） 司馬遼太郎記念館

2002年（61歳） 国際子ども図書館

2004年（63歳） 地中美術館

2004年（63歳） 県立ぐんま昆虫の森

2006年（65歳） 表参道ヒルズ

2008年（67歳） 東京大学大学院情報学環 福武ホール

2008年（67歳） JR竜王駅

2008年（67歳） 東京地下鉄副都心線・東京急行電鉄東横線渋谷駅

2009年（68歳） プンタ・デラ・ドガーナ再生計画

となり、中期の作品の一つだと見て取れる。

駐車場の脇に建っているトイレに入ると、何気ないところであるが、天井の脇にトップライトが設けられ気持ちの良い自然光が降り注ぐ。そんな安藤建築らしい導入を経て建物本体にアプローチする。

山に囲まれているためか、これといってメインになるファサードは見当たらず、長い壁に設けられたスロープを上っていく。徐々に周囲の木の枝の高さになったころに壁の一番先までたどり着き、壁に沿って折り返す。浮遊感を演出するような手すりのディテールと、徐々に上がる視線から山の裾野に広がる街の様子が見えてくる。

右手に設けられた開口部から先ほど登ってきたスロープの上から覗くような形になり、左手には二階部分からアプローチする形の建築と、その下に広がる水盤の関係性をちらりと見ながら到着する円筒形のエントランス。円が矩形にぶつかるところは全てスリットが設けられ、ここから取り込まれる光が後ほど内部に場所性を与えてくれることを理解する。

基本的な幾何学を自然の地形の中にそっと置きながら建築がなかった時には気がつくことのなかった自然の美しさ、風景の切り取り方を作り出し、豊かな場を作り出しながら、同時に自然との関係性を作り出す建築の素晴らしさを学ぶことができる安藤建築の教科書の様な空間。

水盤、スロープ、大階段、薄い手すり、コンクリート打ちっぱなしと木仕上げの内部空間、スリットど取り込まれる自然光、梁のフレームで切り取られる風景など、安藤建築の常套句が見事に使いこなされて余裕を感じる設計。事務所にも十分にノウハウが蓄積された時期に設計された作品なのだろうと勝手な想像を広げながらも牧野富太郎も愛した雄大な自然の姿を楽しむこととする。

メルニコフ自邸 The Melnikov House コンスタンチン・メルニコフ 1929 ★★

最初のセブンシスターズの塔を見学し、建築巡礼の気分も上がってきながら、「場所を見つけるのが難しい」とネットで書かれている「メルニコフの自邸」へ。

この「メルニコフの自邸」。建築に関わらない人にとっては全くどんな意味がある建物なのかが分からないかと想像する。まずは自邸というだけあって、その持ち主であり、そして設計者でもあるメルニコフ。

コンスタンチン・メルニコフ（Konstantin Stepanovitch Melnikov）。ロシア語の名前なので日本語表記にするときに、メルニコフだったり、メーリニコフだったりメリニコフなどと違って表記されるが、同じ人である。

一体どんな人物かと言うと1890年生まれで20世紀を通して活躍したロシアの建築家である。1878年生まれのヨシフ・スターリン、1870年生まれのウラジーミル・レーニンとほぼ同年代に生きた建築家であり、当然ながら時代の流れ、ロシア革命をはじめとする大きな国家の変革の中に生きた建築家である。

そしてこのメルニコフを紹介するときに、必ず形容されるのが、「ロシア構成主義建築の巨匠」という表現。その「ロシア構成主義建築」というのは、建築における一つのムーブメントであり、その先に来るのがよく耳にするロシアン・アヴァンギャルド。

ロシア革命によって、新しい時代、新しい社会を目指した当時のソビエトは、1910年代から1930年代初頭まで、様々な分野において新しい芸術運動が起こってくる。その運動を総称して呼ぶのがこの「ロシアン・アヴァンギャルド」。

フランスのキュビスム（1907年）、イタリアの未来派（1909年）など西ヨーロッパで興ってきた他のモダニズム運等と連動しながらも、ロシア独特の芸術運動となっていったのものである。ロシア・アヴァンギャルドに含まれる芸術理念には、主に次の3つがあるとされ、いずれも過去の様式を断ち切り、革命以後の新たな生活様式をデザインしようとしたものである。

レイヨニスム（Rayonism）

シュプレマティスム（Suprematism）

ロシア構成主義（Constructivism）

シュプレマティスムは有名なカジミール・マレーヴィチなどの象徴的でありながら、幾何学を利用した構成を持つ絵画の流れを作り出す。革命後の新しい時代、社会を標榜するための様々なプロパガンダにも採用されながら、様々な分野に広がりを見せる「ロシアン・アヴァンギャルド」。美術や建築だけでなく、1898年生まれの映画監督であるセルゲーイ・エイゼンシュテーイン（Sergei Eisenstein）などにも影響を与えた総合芸術運動となっていく。

そしてその「ロシアン・アヴァンギャルド」の中の一つの流れとして纏まっていくのが「ロシア構成主義（Constructivism）」。先のキュビズムやシュプレマティスムの影響を受けながら、絵画、彫刻、建築など多岐に渡り広がっていく運動である。

特に建築分野においては、社会主義革命によって新生するユートピアの都市・建築のビジョンが多く描かれることになる。新しい時代に、新しい社会に相応しい、新しい建築の形態。伝統的な建築の制限から解放され、新時代の素材、技術を採用し、新しい表現方法が様々な場所で探索された時代である。

その代表的な建築家とその作品としては、ウラジーミル・シューホフの作品、ウラジーミル・タトリン（Vladimir Tatlin）の「第三インターナショナル記念塔」（1920年）、エル・リシツキーEl Lissitzky）の「空中オフィス計画」（1924年）など、相当に意欲的な挑戦的な建築のビジョンが描かれていく。

そんな流れで登場するのがこのコンスタンチン・メルニコフ。その流れを理解していくと1929年に完成したこの「メルニコフ自邸」。平面的には非常に単純で、二つの大小の円筒を重ねる形で垂直に立ち上げる。その円筒の壁面に六角形の窓を幾何学的に配置するシンプルな住宅である。

レンガ造であるにも関わらず、外装表面は白く塗り固められのっぺりした表情とされ、その構成の幾何学的な構成が主題となるように仕上げられている。それまでの伝統的な建築や、他のヨーロッパで同時代に行われていた他のモダニズムの建築に比べても、なんと分類していいのか非常に曖昧な建築となり、2014年の今現在にその建築を見たとしても、現代建築として信じてしまうほど、極めて純粋で論理的な幾何学で出来上がっている建築である。

このメルニコフの建築表現は、第一次世界大戦後のエーリヒ・メンデルゾーンやブルーノ・タウトなどのドイツ表現主義との類似性が指摘され、彼らの間での交流があったことも認められており、徐々に建築が国家の枠組みから徐々にインターナショナルの舞台へと持ち上げられる移行期にあることが理解される。

その曰くつきの「メルニコフの自邸」であるが、一時期メルニコフ記念館として利用されていたようであるが、現在では、取り壊しの危機に瀕しており、様々な保存運動が行われているという。そんなこともあり、ある住宅地の一部に位置するため、こっちからからかと思って入っていくと、柵で区切られた後ろ側に出てしまうが、円筒形の窓を見るにはちょうどよいポジションであるので何枚かカメラに収めつつ、「この建築はどんな意味があるんだ？」と聞いてくるオーストラリア人にざっくり説明をしながら、正面へと周っていく。

正面にも柵で出入りを制限されており、敷地内部と建物を見ると手入れが入っていなく随分痛んでしまっている様子である。フェンスの隙間から中を覗いていると、管理人と思わしきおばちゃんがやって来て、鍵を開けて中に入っていく。「これはチャンス」という訳で、「何とか中に入れくれないか？」とジェスチャーで懇願するが、あっさりと拒絶される。

時代の中に取り残されたようなその佇まいに、新しい建築の可能性を必死に追い求めた時代に収まりきらなかった建築家の想像力に思いを馳せながら、次のセブンシスターズに向けて地図を片手に歩を進めることにする。

月壇 （げつだんこうえん 月坛公园） 1530 ★

まるでドラゴンボールでも集めているかのような気分になれる北京の「壇」採集。恐らくスマホでカードゲームにはまる子供や大人も遠かれ近かれ同じような気持ちなのだと思うが、それぞれの場所で壇を体験するたびに、身体の中で何かがスポッと嵌るような気分になれる。

天壇（天坛）　別称を園丘壇（圜丘坛　yuán qiū tán）

地壇（地坛）　別称を方沢壇（方泽坛　fāng zé tán）

日壇（日坛）　別称を朝日壇（朝日坛　cháo rì tán）

月壇（月坛）　別称を夕月壇（夕月坛　xī yuè tán）

先農壇（先农坛 xiān nóng tán）　北京古代建築博物館内に位置する

祈穀壇（祈穀坛　qí gǔ tán) 　天壇内に位置する

先蚕壇（先蠶壇　xiān cán tán）　北海公園内に位置する

社稷壇（社稷坛　shè jì tán）　中山公園内に位置する

太歲壇（太岁坛　tài suì tán）　北京古代建築博物館内に位置する

北京を首都と定めた明王朝。皇帝がこの現世を支配するのに相応しいものとして、天と交信をしてこの世の統治の方法を授けられるようにと設けられたのは天と地を司る天壇と地壇。では、その後には「何を祀るのか？」の答えはもちろん太陽と月であった。電気もない時代に、地上を照らしてくれる空からの光はまさに神そのものであったであろう原初的な世界。その神に少しでも近づき、声を聞くために地上より少しだけ高く持ち上げられた壇。

この壇を眺めていると、マヤのジャングルの奥地に設けられた原初的なピラミッドを思い出さずにいられない。どんな段階の文明に置いても、この世を司る天と地、日と月に神聖を感じるのは理性を持つ生物として当然であり、その動きにこの世の真理を見つけようとする。その神を崇めるために、何かしら人工性を持った建築物を持って向き合おうとする。その時に選ばれるのは自然界には存在しない原初的な幾何学の代表である正方形や円形の壇。こうして見ると、この壇にも人類の建築の歴史が閉じ込められているようで面白い。

そんな訳で1530年に建設されたのがこの月壇 (月坛 yuè tán)。太陽が沈んだ後は闇に包まれた当時の北京。そこに火を灯し、闇の恐怖に立ち向かった人々が見上げた夜空に明るく煌く星々たち。その中でも極めて大きく光を放つ月。その月を神とし、夜明神(月)と空に浮かぶ星々を祭ったこの場所は又の名前を夕月壇(夕月坛 xī yuè tán)と呼ばれ、「夕」とは中国語で「夕方,日暮れ」を意味する。

東へと発展する現代の北京。西にはかつてより軍隊の敷地が多く残るので、開発の手が入るのが遅れているという事情はあるにしても、目的がないとなかなか足を伸ばす事がない北京の西。さすがに電動スクーターでたどり着ける距離ではないので、自宅近くからバスに乗り込み、乗客の乗り心地など関係無しに思いっきりブレーキを踏み込むバスの運転の為に、グラグラ揺られて吐き気を覚えながら、とてもじゃないが読書などできずに棒に捕まりながらなんとか耐える1時間。

到着したのは月壇公園駅だが、北京に4か所ある壇のうちで最も小さい公園だけあって、それほど観光地化している訳でもなく、案内板も出ておらず、携帯で地図を見ながら北に位置するチケット売り場へ。地域の住民の憩いの場になっていると言うだけに入場料も1元。ここにくるまで1時間揺られてきたバスも1元。これは都市の流動化を促す大きな要素であると思うので、ぜひ東京も移動にかかる費用を抑える対策を取ってもらいたいものである。

さて、門を抜けて中に入ると、なんとも仄々した雰囲気。バスケットボールで遊んでいる親子の後ろには、如何にもそれらしき門があるが堅く閉ざされている。上を見上げると門の中に聳えている電波塔が威容を誇って見下ろしてくる。「さては・・・」と悪い予感を感じながらも更に南に下って壇探し。

どこまでいっても、整備された庭園が広がるばかりで、否が応でも手元のチケットの裏に示された園内地図と見上げると視界に入ってくる電波塔の関係が気になるばかり。諦めきれずに先ほどの門を北側に回ると明らかに壇のあとだという階段があるが、こちらも堅く閉ざされているので係員と思われるおじさんに聞いてみると、「入れないよ」と言うので、「中の壇は壊されたのか？」と聞くと「知らない」と。

言葉を失いチケット売り場に戻って聞いてみると、随分昔になくなって今は電波塔が建てられて中には入れなくしているという。「それでは、風水都市北京が完結しないじゃないか・・・」とがっくり肩を落として丁度やってきたバスに飛び乗りオフィスに戻る事にする。

東から西は混んでいるが、西から東は空いているようで、椅子に座れるとすっかり冷えた身体に車内の暖房が丁度良く、ウトウトとしているうちにオフィス近くのバス停を乗り過ごしてしまい、ワンブロック歩かなければいけないので、折角ならばと胡同の中に入っていって肉まんとゆで卵を頬張りながらオフィスに戻ることにする。