清水寺（きよみずでら） 587 ★★

--------------------------------------------------------

所在地　島根県安来市清水町

山号　　瑞光山

宗派　　天台宗

創建　　587

開基　　尊隆上人

別称　　安来清水寺

機能　　寺社

--------------------------------------------------------

百寺には名を連ねはしないがこのエリアで古刹と言えば名前が挙がるのがこの清水寺（きよみずでら）。帰り道に位置しているので目的地リストに連ねていたが、この大雪の為に車でたどり着けるかどうか、また駐車場から参拝までの道はどの様になっているのかを心配し、寺に問い合わせの電話を入れる。

「参拝に伺いたいが、雪道の運転になれて折らず、スタッドレスは履いているが除雪がされているかどうか、駐車場から歩いて参拝できるかどうかを知りたいのですが・・・」と聞いてみると、お寺の人も、「私が朝来た時にも雪はかかれていたし、人も上がってきているので大丈夫かと思いいますよ」とのこと。

それならばとナビにセットし山道を上がっていく。暫く走って到着した駐車場は思った以上に雪に埋もれている。その中を突き進むスタッドレスタイヤ。やはり冬の雪国にスタッドレスなしで行くのは相当無謀だと痛感する。

周囲を見ると、団塊世代を思われる老夫婦が車から降りてさっさと長靴に履き替え、スノーウェアのような服装を装着している。「慣れているな・・・」と思いながら、極めて軽装なまま参道を進むことにする。

この清水寺（きよみずでら）、名前が同じで間違えられやすい京都のそれと比べてももっと古い歴史を持っている古刹であるという。山ひとつがそのまま境内となっているお寺であり、駐車場からすぐの石階段には千年杉が立ち並び、島根でも最強クラスのパワースポットと呼ばれているらしい。

それだけあり、雪道のなかで歩く距離も長くなり、汗をかきながら湯気を漂わせ先を進む。すると頭上の境内から「グギャァアアアア。グギャァアアアアア」という何とも不吉な音が聞こえてくる。

それこそ「黄泉の国」から出てきてしまった、得体の知れない化け物の断末魔かのように、雪山に響く恐ろしい軋んだ音。後ろを振り向くと、先ほどの老夫婦も頭上を見上げて、「なんだこの音は？」という顔をしている。

そんな不穏な音の振動を受けてではないだろうが、頭上の杉からは時折「ドサッ」と雪が落ちてくるのを気をつけながら先を進む。

参道を突き進み山の中腹に位置する境内に上がる階段を登りきると、振り返ったところに浮見観音の小さなお堂が建っている。よく見ると先ほどの怪しい音はその付近から発生されているようである。

目を凝らしてよく見てみると、お堂脇に走っている細い道を塞ぐようにして左右に立っている石の柱。そこから繋がれている鎖が電動仕掛けによって引っ張られては上下しているようである。恐らく雪が積もってしまわない為であろうが、詳しい目的は良くわからない。

それにしても不思議な音の発生源が突き止められ、少々ホッとし先を進む。その先に見えてくるのは根本堂。巨木の陰に隠れるようにして美しいプロポーションで、その歴史の長さを感じさせてくれる。

静かな雪景色の中、心穏やかにお祈りをし、この巡礼の旅も残すところあと僅かになってきた事を感じながら足元を気をつけながら駐車場へと戻っていく事にする。

黄泉比良坂（よもつひらさか） 不詳 ★★★

揖夜神社から車で走るとすぐに右側への案内板が見えるので、それに誘われるように進んでいくと、狭いくねるような山道を上がっていく。雪が残る道なので変なところに入り込まなければと心配しながら進んでいくと暫く上がったところにポッと空間が開ける。どうやらここが目的地のようである。

黄泉比良坂（よもつひらさか）

と言われても、ピンと来ない人がほとんどだと思うが、「黄泉の国」と言われたら、「あの世」のこと、つまり日本神話における「死者の国」をさすことは知っているはず。そしてその「黄泉の国」に関する下記の神話も聞いたことがある人がほとんどではないだろうか。

------------------
男神・伊弉諾（イザナギ）は亡くなった最愛の妻・伊弉冉（イザナミ）に逢いたくて跡を追い、死者の国である黄泉に行く。伊弉諾（イザナギ）が妻を呼ぶと、「わたしも帰りたいと思います。黄泉の国の神に相談しますので、その間は決してわたしの姿を見ないでください」と言って、消えてしまう。

伊弉諾（イザナギ）は待てども返事がないので、しびれを切らして辺りを見てしまった。そこには体にウジ虫がわき、ふた目と見られぬ妻・伊弉冉（イザナミ）の姿があった。

「あなたは、わたしに恥をかかせましたね」と怒った伊弉冉（イザナミ）。

恐ろしくなって逃げる伊弉諾（イザナギ）を伊弉冉（イザナミ）が追いかけてきた。そこで、伊弉諾（イザナギ）黄泉比良坂にあった大きな岩で道をふさいでしまう。
------------------

そう、ここで登場するのが「黄泉の国」から現世に通じる坂、黄泉比良坂（よもつひらさか）。その石で塞がれた「黄泉の国」への入り口があるとされるのがこの場所である。

車を停めると、右手に少し坂になっているので上がっていくと、左手に折れて細い橋のような道を進むのだが、その右手には怪しく濁る池。その橋を渡りきると今度は左に折れて目の前には2本の石柱に細い注連縄。ここに結界があることを強く示している。その先の茂みの置くには大きな岩が置かれている。

周囲に残る雪がここでは茂みに覆われた土が露になっているのもなんだか意味深な気がしてくるから不思議である。神話の続きは以下の様になっている。

------------------
黄泉の国から戻った伊弉諾（イザナギ）は、穢れを落とすために泉で禊ぎをする。その時、その左目から生まれた神が天照大神（あまてらすおおみのかみ）、右目から生まれたのが月読命（つくよみのみこと）、鼻から生まれたのが須佐之男命（すさのおのみこと）となる。
------------------
つまりはこの黄泉比良坂は神話のルーツとも言える場所である訳である。そんな特別な場所にも関わらず、出雲大社などに比べ余りにも観光地化されていないこの黄泉比良坂。「場所が場所なだけに観光地化するのもあれだが・・・」と思いながら厳粛な気持ちでこの地を後にする。

北畠神社（きたばたけじんじゃ） 1643 ★★

--------------------------------------------------------

所在地　三重県津市美杉町上多気

主祭神　北畠顕能公（きたばたけ あきよし）

社格　　別格官幣社・別表神社

創建　　1643

機能　　寺社

--------------------------------------------------------

参考にしている寺社めぐりのサイトで★が着き、日本の庭園100選に選ばれるような名園のコンビネーションとなれば、これはこの機会を逃す手は無いということでナビに行き先を設定。

松坂市から和歌山街道（166号）を走り、途中から伊勢本街道（368号）へ。この道が今回の旅程の中で一番過酷な峠道。徐々に狭くなり、厳しいカーブを繰り返す。対向車が来たらすれ違うのもギリギリなのにも関わらず、何台か上から対向車がやってくるたびに完全に停車してやり過ごす。

ナビという非常に便利な道具に助けられる現代の運転だが、道の厳しさや整備状態など時間優先や距離優先では決して考慮に入ってこないナビの欠点が完全に露呈した結果、何度も冷や汗をかくことになる。

「この山道は一体あとどれくらいで終わってくれるのか？」と祈るように思いながら、山奥まで上がってきて、やっと開けたと思うと山の中にポツポツと民家が見える集落の中を暫く走り、細い道を入っていくとすぐに左手に見えてくるのがこの北畠神社（きたばたけじんじゃ）。

社務所の方に「大変な峠道でやってきたんですが、帰りは津市街地方面に戻りたいので、なんとかさっきのような厳しい峠道じゃない行き方はあるんでしょうか？」

と聞いてみると、「あぁ、あの道で登って来たのですか。それは大変でしたね。入ってきてもらった道を逆に右に曲がってもらって、暫くすると右に出るバイパスがあるんで、それなら随分楽ですよ」と教えてくれる。

少々ホッとして参拝を始める。さてこの北畠神社。村上源氏の流れを汲む名家で、南北朝時代に活躍した南朝の忠臣北畠顕能を祭神としている。北畠顯能は伊勢国司を務める為にこの地に居城を構え、伊勢北畠家の起源となった。

その後、北畠家は伊勢国司を務め続けるが、戦国時代に織田信長に滅ぼされるが、その後北畠一族の末裔が北畠顯能を祀って建立したのがこの神社という訳である。

そんな訳で駐車場から少し歩いて辿りつく境内。足を踏み入れて一番最初に目に留まるのが、なんとも凄い存在感を醸し出す神木。本殿脇から高く伸び、その幹の途中から何本もの枝が垂れ下がるように境内方向に伸びている。まるで糸を垂らすかのようにして。

近づいてみるとその迫力は更に力を増す。夜一人でこの境内にいたとしたら、空から魔物が降ってきたと思うに違いないその姿。如何に山深い場所だからと言っても、この場所が何かしらの強い力を持っているということがよく伝わってくる。

暫く伊勢神宮の神明造漬けになっていたので、朱色の本殿がやたらと新鮮に映る。やはり修験地が多くあったのだろうか、本殿中心には天狗の面が飾られている。本殿にというよりは、その後ろに控えるうっそうとした森に向かって参拝をし、名勝の庭園に向かう前に、境内を右手に抜けて北畠親房の長男である北畠顕家像などを見学し、再度社務所に戻って庭園入場料を支払い日本三大武将庭園として名高い庭園と見学し、帰りは神社の人のアドバイス通り、川沿い県道15号を通って津市街地方面へと抜けていく。

高野山 金剛峯寺（こんごうぶじ） 816 ★★★★

--------------------------------------------------------

所在地　和歌山県伊都郡高野町高野山

山号　　高野山

宗派　　高野山真言宗

寺格 総本山

創建　　816

開基　　空海

機能　　寺社

文化財　不動堂、仏涅槃図ほか（国宝）

--------------------------------------------------------

世界遺産

百寺

日本の庭園100選（ばんりゅうてい） 1984

--------------------------------------------------------

今日一日は本格的な山道の行程となるので、ナビタイムでの表示される時間はそんなにあてにならないだろうということで、リストと走行距離を照らし合わせながら、シミュレーションを重ねて夜遅くに一つのコースに決定。

「宿の朝食を一番早い時間」とお願いすると、一番早くできるのが7時だというので、6時半に起床して荷造りし、食堂へ。田舎の宿だけあって一人だけの朝食。主人に「気をつけて」と言われて出発。

てっきり橋本から高野山に上がっていくのかと思っていたら、ナビで表示されるのは九度山からの上に上がるルート。ナビタイムで表示されるルートと違うから、たてていた予定通りには行かないなと思いながら山道へ。

この山道、最初は天気も良くなんとも気持ちのいい道と思って走っていたが、部分的に工事で道幅狭くなり、一斜線になっているのでかなり注意が必要。ぐんぐん上に上っていくと右には結構な崖が視線に入り、「しくじったら落ちるな」と緊張感を持っての運転。

出発より1時間以上走ってやっと風景がフッ開ける。一気に山の中に街に現れたという感じ。まさに天空の街。「これが空海が想像したユートピアか・・・」と思いながらも道を進む。

この高野山。一体どの規模の街か、どのくらいの寺かなかなか想像がつかない。比叡山と同様で規模が大きすぎるので、見るべき場所が沢山あるので、一体全体を見るのにどれくらい時間がかかるのか、ネットで見ている限りではなかなか理解できない。

なので昨晩宿の主人にもらった地図を見ながら話を聞いていると、およそ中の橋、一の端中心に4時間くらいかかりそうだと想像していたが、走っていると明らかに見所っぽいものが目に入ってくる。「これは見逃せないだろう」と一旦車を停めるが、やはり当初予定通りに中心地に向かって再度車を進ませ、金剛峯寺（こんごうぶじ）の向かいの駐車場に停め、地図を片手に気合を入れる。

まずは高野山。言わずもがな、空海によって開かれた真言宗の聖地。比叡山にて天台宗を開いた最澄とともに平安仏教である真言宗。空海がかつて自分が修行をした高野山に宗教的理想郷を作り上げようと青図を描き、周囲を1,000m級の山々に囲まれた標高約800mの平坦地に100ヶ寺以上の寺院が密集する、日本では他に例を見ない宗教都市が出来上がった。京都の東寺と共に、真言宗の宗教活動の拠点と、真言密教の聖地、また、弘法大師信仰の山として長い歴史の中で存在し続けた場所である。

和歌山県伊都郡高野町高野山という住所にもなっているように、山の上に完全に一つの街が出来ている。中心の通り沿いには幾つもの寺院が軒を並べる。そしてこの高野山の中心をなすのが、金剛峯寺（こんごうぶじ）。

建物は1592年に豊臣秀吉が母親の菩提のため応其上人に命じて建立した寺で、明治2年までは青巖寺と呼ばれていたという。ちなみに高野山のすべての土地は金剛峯寺の所有という。落雷により２度焼失が現在の建物は江戸末期の1863年に再建されたものという。

道を渡ってやや坂になっている参道を上がっていくが、この舗装に使われている一つ一つの石が厚くてなんとも重量感がある。惚れ惚れしながら、緩やかな坂を上がりきって山門を潜ると金剛峯寺の主殿に迎えられる。

早朝にも関わらず、主殿前には白衣に菅笠（すげがさ）の参拝者二人。お遍路さんの最終地に、同行二人（どうぎょうににん）かと思いながら邪魔をしないように静かに参拝。ちなみに同行二人とは、四国八十八箇所の霊場めぐりのお遍路さんたちにはいつでも空海（弘法大師）がついて一緒に歩いてくれている、ということらしい。

青い空に白い雲。そしての茶色の主殿。自然の中に埋もれているかのようで、なにか神社の様な雰囲気でありながら、カラッと乾いたすがすがしさ。屋根は桧皮（ひわだ）葺き桧（ひのき）の皮。

せっかくなので本坊もということで、参拝料500円を払い中に。蟠龍庭（ばんりゅうてい）を見学。日本最大の石庭らしく、白石の雲海の中を２匹の龍が奥殿の建物を護っているという。

豊臣家に縁深い寺ということもあり、主殿前に並んでいる金剛峯寺の紋（流水）と豊臣家（桐）の紋を見ながら山門を出て、少し西に移動した霊宝館へと向かう。この霊宝館。入館料は600円で、チケットを渡してくれた係りのおじさんの指にはまっていた指輪が相当にでかく、「これもまた高野山か・・・」と思いながら中に入るのだが、とにかく素晴らしい仏像を見ることが出来る。

展示も照明素晴らしく、仏像が迫ってくるかのような迫力。一人で暗い展示空間で仏像に囲まれていると、少々怖くなるくらいの雰囲気。しかしなんてカッコいいだと思いながら、しばし何百年もの昔の職人によって命を込められた仏像と時間を過ごすことにする。