シャルル・ド・ゴール空港 ポール・アンドリュー 1974 ★★★

通常、時間が少しでも空けば、できるだけ周囲にある現代建築を見ていこうとするのだが、さすがにこの五日間は余りに多くの建築を見すぎたためで、少々消化不良となり、予定よりもかなり早いがパリに戻って空港へと向かうことにする。

二人のパートナーはプレゼンの為にパリからドバイに向かい、自分は先に北京に戻るために別々のターミナルへ。そんな訳で久々に一人となり、チェックインも早く済ませたので空港内を散策することに。

「空港」に到着する際は普段とは違った都市へ足を踏み入れる期待に満たされつつ、入国審査や荷物のピックアップ、そして市内までの交通の確認など、何かと忙しく感傷に浸ることはないが、「空港」から出発する際はチェックインや諸々の手続きの為に、どうしても空港内部で「漂う」時間を持つことになる。

それは同時に、空港という場の持つ特殊性に向き合う時間でもある。

多木浩二が「都市の政治学」で指摘するように、現代を表象するのは拘束された無能な身体によって行程を切り落とされた飛行機による旅。そしてその目的地は都市の玄関として表象される駅や港ではなく、どこでもない場所としての空港。そんな無場所性を最も体現する建築がネットワーク化された現代を象徴し、目的地という点と発着の時間だけの情報を求めて空間をさまよう旅人で埋め尽くされる。

「到着」するこれから都市に「入ってくるもの」と、「出発」する都市から「出て行くもの」の徹底した管理空間。そのシステムとしての一つの建築タイポロジーである空港、が交通革命によってたった数十年の間に世界中でこれほど多く作られるということは建築の歴史においても稀に見る減少であろう。

このシャルル・ド・ゴール空港が作られて既に40年近い月日が流れている。その間に「空港」という場所の使用頻繁度は加速度的に上昇し、その場で過ごす人々の時間も意味も激しく変貌した。

現代の都市において「閾」となるべきこの「空港」建築。現代の空港の代表的作品であるこのシャルル・ド・ゴール空港を改めてみることで、40年以上も前に人類が来る21世紀において空の移動の頻度が増し、空港という施設の持つ重要度が変化していく上で、どのようなブループリントを持って設計が行われ、40年という時間の中でその想定のどこが当たり、なにが偏差したのかを見ることで、今後の空港に求められる問題に想いをめぐらすことにする。

サン･トゥスタシュ教会(Eglise Saint Eustache) 1637

シテ島を後にしてやっとランニングの折り返し。ここまですでに一時間・・・後半はあまり立ち寄り場所がないからとテンポを速めて走り出す。

そこで迷い込んだのは巨大なショッピングセンターであるフォーラム・デ・アール（Forum des Halles）。そのすぐ脇に位置するのがこのサン･トゥスタシュ教会(Eglise Saint Eustache) 。

建設の開始されたのは1532年で、およそ100年かけて1633年に完成されたこの教会はゴシックとルネサンスが入り混じった様式を纏い、パリでも一番壮麗な教会と呼ばれているらしい。

幅44m、高さ39mとあるように、「どっしり」とした印象を抱かせるこの教会。さらに有名なのは内部にあるパイプオルガン。およそ8000本ものパイプを持つオルガンは、ノートルダムの7800本、サン・シュルピス教会の7500本を押さえフランス最大のものであるといい、その音色もまた格別だという。

ぜひいつか、その音を楽しみにここにコンサートを聴きに戻って来ようと思いながら先を進むことにする。

サント・シャペル Sainte-Chapelle 1244

ノートルダム大聖堂と同じくシテ島に位置するこのサント・シャペル(Sainte-Chapelle)。遠いところから見ると印象的に高く飛び出ている塔の先端が印象的で、ついついこれがノートルダムかと思ってしまうほど。

その名の通り、「聖なる礼拝堂」という意味で、お向かいのノートルダムとほぼ変わらない1244年という完成年度を見ても、初期ゴシックの最盛期の建物だということが見てとれる。

ロマネスク　1000年から1200年頃

ゴシック　　1150年頃から1500年頃まで

ルネサンス　1500年頃から1620年頃

バロック　　1600年頃から1700年頃

ロココ　　　1700年頃から1800年頃

もともとはルイ9世が収集した様々な聖遺物を納めるために建設がされ、現在は最高裁判所の一部となっているため、入り口がなかなか見つけにくい教会である。

なんといっても凄いのはその内部空間。「壁の柱化」というゴシックが与えた建築空間への大きな変化を究極の形で体現するかのように、聖堂内部は柱以外すべて開口部であり、そこには色とりどりのステンドグラスが嵌められる。

まさに組積造の壁から柱と壁の分離を行ったゴシックの極点としての空間である。

「聖遺物」というと、荒俣宏の「レックス・ムンディ」の世界が思い出されるが、この美しき光が満ちる内部空間も、歴史の中でドロドロとした様々な陰謀の舞台となったのかと思いながら、少々肝を冷やして折り返すことにする。

ノートルダム大聖堂(Cathédrale Notre-Dame de Paris) 1225

やっと到着した折り返し点。パリの歴史が始まったとされるセーヌ川に浮かぶシテ島。何よりも外部から攻め込まれた時に防御しやすいことが一番の基礎に置かれていた時代を考えると、川の中心に浮かびある程度の広さを持つこのシテ島が選ばれたのは納得がいく。

そんな土地には都市の中心をなす宗教施設が古代より建設されるのはこれまた当然の成り行き。ローマ時代にはユピテル神域が建設され、ローマ崩壊後の中世にはキリスト教徒によってバシリカが建設される。そして1163年に、現在の教会堂の建設が開始され、1225年に完成をする。

その特徴的なファサードを構成する双塔（ツインタワー）は1250年まで建設が続き、石造りにおいてその高さを成し遂げるために発展したフライング・バットレスによって支えられる。

時代を確認すると、

ロマネスク　1000年から1200年頃

ゴシック　　1150年頃から1500年頃まで

ルネサンス　1500年頃から1620年頃

バロック　　1600年頃から1700年頃

ロココ　　　1700年頃から1800年頃

このパリのノートルダム大聖堂が初期ゴシック建築の最高傑作とされるのが見てとれる。

またこの教会堂の名を世界に知らしめる役割を担っているのが、1831年のヴィクトル・ユーゴーの小説「ノートルダム・ド・パリ（ノートルダムのせむし男）」。「ノートルダムの鐘」としてディズニー映画にもなったこの小説であるが、学生時代に映画館に足を運んだ記憶が蘇る。

そんな歴史の中で常にパリの中心として聳えてきたこのノートルダム大聖堂。それだけにここを訪れる人はエッフェル塔やルーヴル美術館よりも圧倒的に多いという。

ちなみに「ノートルダム」とはフランス語で「我らが貴婦人」を意味し、つまり聖母マリアを指すという。その為に「ノートルダム大聖堂」とは聖母マリアに捧げられた教会堂ということになり、フランスだけでもパリ、ランス、シャルトル、アミアン、ルーアン、ストラスブール等々、ゴシックを代表する多くの教会堂が同じ「ノートルダム大聖堂」の名を持つことになる。

いつか北フランスのゴシック教会をまとめて見る機会を持ちたいと思いながら聖堂の背後から昇る太陽の日に照らされ、キラキラと反射するセーヌ川の川面を眺めながら先に足を進めることにする。

寿月堂 隈研吾 2008

迷った挙句、サン・シュルピス教会まで足を伸ばすのを決めたのは、その東手に位置するこの店舗を覗くため。日本全国のお寿司屋さんが、「ぜひとも使いたい」と言うという築地の老舗海苔店・丸山海苔店。お茶も手がけるその丸山海苔店がパリに出店したお茶専門店であるのがこの寿月堂。

ひょんなきっかけより仲良くさせてもらっている丸山さんより、パリでのお茶に対する受け入れ方や、如何にフランスのワイン業界で「神の雫」が読まれているかなど聞かせてもらっていたので、いつかこのお店も覗きに行かないとと思っていた店舗である。

設計はパリにも事務所を構える隈研吾。デザインは1200本もの実際の竹をふんだんに使って和の雰囲気を醸し出しているようである。早朝の為にもちろんまだ開店はしていないので、人通りの少ない道でガラス越しに中を覗き込み、道行く人に怪しまれる前に次なる目的地へと走り去ることにする。

サンジェルマン・デ・プレ教会(Église de Saint Germain des Prés) 542

パリのお洒落スポットとして人気のエリア、サンジェルマン・デ・プレ。

むしろ「サンジェルマン・デ・プレ・カフェ」のラウンジ系CDのイメージの方がすっかり定着してしまって、かつては「とりあえずこれかけとけばお洒落に見える」的な時期もあったように記憶する。

そんなエリアを象徴するのがとんがり屋根のサンジェルマン・デ・プレ教会(Église de Saint Germain des Prés)。

「パリ最古の教会の一つ」と良く言われているが、ロマネスク様式の教会としてはパリで現存する最古の教会であるという。いくつになっても、「ロマネスク・・・どの時代？」となりがちなので、ざっくりと整理してみると下記の様になる。

ロマネスク　1000年から1200年頃

ゴシック　　1150年頃から1500年頃まで

ルネサンス　1500年頃から1620年頃

バロック　　1600年頃から1700年頃

ロココ　　　1700年頃から1800年頃

教会自体の起源は6世紀で、時代と共に建物に手をいれてその度にさまざまな様式が混在し、最終的にロマネスク様式を纏う様になったようである。

ゴシック、バロック、ロココあたりはその様式が分かりやすいが、建築を生業としていても「ロマネスク様式」と言われてもいまいちピンと来ないのが率直なところであるから、鐘楼のデザインを目に焼き付けてこれがロマネスクと次へと向かうことにする。

オルセー美術館 Musée d'Orsay ヴィクトール・ラルー 1986

コンコルド広場からセーヌ川を渡り、東に向かって走っていくとすぐ右手に見えてくるのがパリを代表する美術館の一つである「オルセー美術館 」。

誰でも始めてパリに行く時は「古い作品はルーヴル美術館。20世紀初頭あたりの作品がオルセー美術館。そして現代美術がポンピドゥー・センター」と大まかな役割分担を頭に入れて、ルーブルから順に巡っていく。そんな必ず一度は訪れる美術館。

特徴的なのは1900年のパリ万国博覧会にあわせて建設されたホテル兼用の駅舎であった建物を、1970年代にイタリア人建築家のガエ・アウレンティの主導のもとに改修され現在の様に19世紀美術を展示する美術館としてかつて人々が出会い分かれた都市の舞台であったかまぼこ状の大屋根で覆われた空間が、美術に出会い世界中から人々がやってくる新たな都市の舞台へと息を吹き返した。

前方の東の空が徐々に太陽によって赤く染められ始め、セーヌの対岸に見えてくるルーブル美術館を視界に捉えてさらに速度を上げることにする。

コンコルド広場(Place de la Concorde) アンジュ＝ジャック・ガブリエル 1755 ★★

折角パリに来たのだから、朝のランニングで昼間に回ることのできない市内の建物を巡ってこようと、朝7時前に起きだし外へ出る。「ミュンヘンよりはあったかいのでは・・・」と甘い期待を裏切るように半袖半ズボンのランナーにはあまりに厳しい寒さ。

「日がのぼれば暖かくなるはずだと」気合を入れて、まず向かったのはコンコルド広場（Place de la Concorde）。南西にエッフェル塔が良く見え、振り返るとセーヌ川の向こうに太陽が空を赤く染めながら上ってくる。

フランス革命中にはマリー・アントワネットの処刑が行われたりと、この街の歴史を作る舞台となってきた広場。朝早いというのに、メトロポリスの一日の始まりを告げる様に行き交う車や人々の姿を眺めながら川を渡って南へと渡ることにする。

ヴィクトゥアーリエンマルクト（Victuals Market） ★★

パートナーの二人は仕事関係でクライアントとの打ち合わせと言うことで出て行き、こちらはその時間を利用してクライアントが用意してくれたガイドとともに市内観光へ。

早朝に起き出し、せっかくだからと持ってきていたランニングシューズで外に観光がてらにランニングに出たが、この時期のドイツはまだまだ寒く、とてもじゃないが半袖短パンで外を走れるような状態ではなく、1キロ持たずに逃げるようにしてホテルに戻り、ホテルのジムでランニングマシンの上で身体を温めるという悔しい想いをしていたので、思いがけず市内を見ることができてラッキーだと思いながら街を進む。

いつも通りおよその地理は予習していたが、実際にどれくらいの距離感覚なのかは行ってみないと分からない。まず最初に立ち寄ったのが世界一有名なビアホールと言われるホフブロイハウスミュンヘン（Hofbräuhaus）。1589年に設立されただけあってかどうかは知らないが、平日の朝だと言うのに多くの人がすでにビールを飲んでいる・・・名物だと言うマイボトルならぬマイジョッキを眺めるだけに留め、ビールは飲まずに先を進む。

そしてたどり着くのは市の中心であるマリエン広場の南東に広がる屋外市場である、ヴィクトゥアーリエン市場（ヴィクトゥアーリエンマルクト,Victuals Market,Viktualienmarkt）。

およそ150軒もの店舗が並び、チーズからお肉や果物、雑貨など様々なものが手に入るミュンヘン市内で最大かつ最も歴史のある市場だと言う。市場らしい市場で歩いていてもその活気が感じられ、なんだかウキウキしてお店を覗いて見たくなる、そんな場所である。

ガイドが指し示す先の市場の中心には、マイバウムと呼ばれる塔が建っている。これはドイツ南部に残る風習らしいが、それぞれの街によって祭りのときに建てられその地域独特の飾り付けがされると言う。今では一年中建てたままにしておくことが多いというが、これもドイツならではの風景を言うことか。

「チーズでも買って帰りたいな・・・」と思いながらも、妻に「だから太るんだよ」と言われるシーンを想像して我慢することにする。