アル・バトハ地区(Al Bathaa)

到着後、どうにも現金が無いのはいかにも心もとないと、念のためにと出発前の北京空港にて、いくらかサウジ・リヤルSR（SaudiRiyal）に両替をしておく。乗り継ぎのドバイの両替所で確認すると、日本円も中国元も問題なくリヤルへ両替でき、そのレートも北京よりもよっぽど良い。

国際色豊かなドバイ国際空港(Dubai International Airport)だが、サウジの首都であるリヤド向けの便の搭乗口にでは、すでに「トーブ」と呼ばれる足首まですっぽりと被る白の布の民族衣装の男性と、「アバヤ」と呼ばれる黒色の布をまとった女性の姿が多く見られるようになり、徐々に「異国感」が高まるのを感じる。

リヤドの玄関、キング・ハーリド国際空港(King Khalid International Airport)に到着すると、調べてきたように、むやみに写真を撮らない様に気をつけて、時間がかかるという入国審査の列に並ぶ。が、早朝ということもあったからなのか、びっくりするほど列は短く、その手前ではセルフィーをするアバヤの女性の姿がチラホラ・・・。日本人だと分かった入国審査官の男性は、「今度日本に桜を見に行くんだ」と嬉しそうに話してきて、入国審査も数分で終了。

「ん？」と思いながら、写真を撮っていると誤解を受けないようにと、携帯を出すのを避けながら荷物受け取りまでいくが、周辺には半袖のラフな姿で携帯を出してSNSに興じながら荷物を待つ人々の姿。思ったよりも早く出てきた荷物を受け取り、外に出るとクライアント手配のドライバーがボードを持って待っていてくれ、一緒になって空港の外へ。「車を回してくるから、ここで待っていてください」と言われるままに、車寄せで周囲を観察しながら暫く待つことに。

確かに乾燥した空気と赤土っぽい周囲の風景、そして何をしているのか分からない人たちがぶらぶらしているのは、異国に来たなという緊張感を与えるが、それでも思っていたものよりはいくらかレベルが低く感じずにいられない。それでも、油断しないようにと車で戻ってきた運転手に車内で、「ここらへんは写真は撮ってもいいものなのですか？」と尋ねると、「もちろん、もちろん。何なら止まりましょうか？」と言うので、それには及ばないが車内から流れる風景をカメラに収めつつ、まずは無事にピックアップされたことにホッとする。

ホテルに着き無事にチェックアウトを終え、せっかくの一日を無駄にしないようにとコンシュエルジュに「いくつかの観光地を回りたいので情報をくれないか？」と聞いてみるが、「あいにく今日は金曜日で、礼拝の為にどこも少なくとも午前中は開いてないですよ」と・・・

預言者ムハンマドが、聖地メッカに入城したのが金曜日だったため、イスラム教では金曜日を礼拝の日として安息日と定めているという。そのことをすっかり忘れ、少し前入りして街の様子を理解しようと思っていたが、すっかり予定が狂ってしまう。

それでも、まるまる午前中を無為に過ごすのももったいないので、ホテルでタクシーを手配してもらい、少しだけ市内を見て回ることにする。それに先立ち、ホテルのコンシェルジュに事前調査に基づくいくつかの項目を確認するが、「今ではそれほど厳しく行っておらず、半袖短パンでも問題ないですし、街中で写真を撮るのも何の問題もないですよ」とのこと。念のために今度はフロントで同じ質問を繰り返すが、返ってくる返事は同じもの。それでも季節柄もあり、長袖長ズボンは保ち、手配してもらったタクシードライバーに行き先を伝えるが、なかなか英語が伝わらず、聞いてみるとパキスタンから来ているという。

日本から持ってきたガイドブックを見せながらなんとか意思疎通を図り、旧市街の中心地だというアル・バトハ地区(Al Bathaa)を目指すことに。道中も、「今日は金曜日でお休みだから」と陽気に説明してくれる運転手。20分ほどで中心部に着くと、「ここで待っているから」とツンデレのようなことを言ってくるから、「一緒に行こう」と着いてきてもらい、「ここら辺はパキスタン・マーケットが広がってるんだ」という説明を受けながら、同じ商品を扱う同じ店が等間隔で並んび、おそらくそこに商品やサービスの差異は無く、ただただ関係性や値段の差で商いがされているのだろうという、非常にプリミティブな商売が広がる街区を暫く眺めながら歩くことにする。

ホテルのフロントで渡された市内地図。英語表記が無いため、ほとんど読めず。

パキスタンから来ているというドライバー

ジュメイラ・モスク Jumeirah Mosque ★★

昨年末に訪れたドバイ。もろもろのやり取りが整理でき、打ち合わせの為に再度訪れることになる。今回は最初のワークショップと言うこともあり、マーと二人でたった26時間の滞在というタッチ＆ゴーの様なスケジュールとなる。

北京を夕方に出て、到着したのが現地時間の夜の23時過ぎ。空港で待ち受けてくれていたのはクライアントがオーナーであるホテルの係員。車に乗り込むとおしぼりが出てくる快適な到着。しかも車内wifiが準備してあるのですぐにメールをチェックすることができる。

機内で睡眠をとることが出来たのでホテル到着後に二人して少しだけ夜のダウンタウンの様子を見に行き、明日の打ち合わせ様に届いている資料をチェックしたりして眠りにつく。

打ち合わせが昼からということもあり、前回の滞在で内部に入ることが出来なかったこのジュメイラ・モスクのツアーに参加するべく、あいにくの雨の中、朝の10時にモスクに到着。あまり雨が降らない街らしく、足元の石は水の為に表面がツルツルに。お陰で何年ぶりかに見事に転び、周りの観光客にも心配される羽目に。

雨ではあるが総勢30人近い参加者と一緒に、前回の「シェイク・モハメッド文化理解センター」同様、民族衣装に身を包んだ女性がハキハキとした英語でモスクやアラブの文化を説明してくれる。

その中でモスクの中で祈りを捧げる方向であるサウジアラビアのメッカにある黒いカアバについてや、お祈りの方式、その時間の決まりや、モスクの建築について、ドームがあるのは音響のためだとか、モスクの立てられている塔であるミナレットはかつて祈りの時間を地域の人々に伝えるためであっただとか、様々なことを学ぶことが出来る。

質問タイムになると、「ミナレットの数は何で決められるのか？」とか、「モスクの経済的な運営は地域からの寄付か、それとも政府の援助によるものなのか？」と幾つか気になっていたことを聞くことができた。

一度ホテルに戻り、迎えに来てくれたクライアントの担当者と再会を喜び、まずはランチと連れられていったのはオールドタウンにあるシリア料理のお店。そこにアメリカ人である担当者の上司だというUAEローカルの人も一緒になって食事を取ることに。その席で彼が説明してくれるのは、「ドバイの文化は入ってきたものを、様々な手を入れて融合させていくことだ。このシリア料理も30年もこの場所にあり、オリジナルから随分変わった独特の料理となっている。それがドバイだ」と教えてくれる。

その後はオールドタウンを案内してくれ、70年代80年代とドバイの建築様式がどう変化していったか、その中でこの地で生まれた建築家として彼がどのような思いを持っているかを語ってくれて、すぐ近くの歴史地区を散策することに。しかし生憎の雨の為に、狭い軒下の空間で皆でならんで「この地で雨は幸運の証だよ」といいながら雨をやり過ごすことにする。

その後敷地を見に行き、その後クライアントのオフィスで再度我々のオフィスの紹介と、プロジェクトの説明を聞き、それに対して我々の考え方を話し合う。方向性がまとまり、今後のスケジュールを話し合い、そのまま一緒にディナーへと出ることに。またしてもクライアントがオーナーだという別のホテルのおしゃれなステーキハウスへ。またしてもクライアントのオフィスから別のマネージャーも合流し、これでもかという量のステーキを平らげる。

「次はぜひ北京でワークショップをしよう」と話し合い、ホテルに戻り荷物をとってすぐに空港へと向かう。そして夜の1時過ぎに、束の間の滞在を終えて北京へと旅立つことにする。

ジュメイラ・モスク Jumeirah Mosque ★★

シェイク・モハメッド文化理解センターでのプログラムに参加し、俄然イスラム文化への興味が沸いてきたので、万に一つでも中を見学できるかと淡い期待を抱きながら向かったのがドバイの街で一番美しいと呼ばれるジュメイラ・モスク（Jumeirah Mosque）。

ネットではムスクと表記されるが、どうしてもモスクの方がしっくりくるのでこちらで統一することにする。

モスク（Mosque）といえば、いわずと知れたイスラム教の礼拝堂である建物。元々は「ひざまずく場所」という意味のアラビア語である「マスジド」が元となり、スペイン語に取り込まれ、英語で訛り現在のモスク（Mosque）となったという。

偶像崇拝を禁止しているイスラム教のため、内部はキリスト教の様に具体的な像などが置かれることは無く、幾何学模様の装飾に囲まれた空間が広がり、メッカの方向に窪みを持った壁が設けられ、人々はその壁に向かって一人一人お祈りを捧げる形になっている。

モスクは基本的にイスラム教以外の人は立ち入り禁止と言うのだが、このモスクはイスラム文化を理解してもらうためにと、シェイク・モハメッド文化理解センターが主宰して内部の見学ツアーが開催されている。しかし残念ながらそのツアーは毎日一回。朝10時から開始ということで、今夜の便で戻らなければいけないので内部を見学することは叶わない。

せっかくだからとモスクの周囲をぐるりを回りながら、かつて同じイスラム国家であるモロッコで偶然にもモスクの内部を体験することができたことを思い出す。メクネス（Meknes）のモスクの入り口から内部の様子を伺っていたら、浅黒い肌をしターバンを巻いたおじさんが寄ってきて、「さぁ来い」と手を引いて中に連れてってくれた。そして横に立ち一つ一つお祈りの方法を教えてくれて、「自分に従ってやればいいから」と、なんとなくジェスチャーで教えてくれる。それに従い壁に向かい、手を上げ、異国のモスクの中で壁に向かってお祈りを捧げた若かりし頃。

そんな記憶が蘇るのもまた、イスラムという時間の成せる業なのだろうと納得し、次なる目的地へと足を向けることにする。

シェイク・モハメッド文化理解センター Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding ★★★★★

今日は深夜発の飛行機ということで、できるだけ街を見て、この街の人々の生活がどのようになっているのかを理解し、建築と空間ができることを理解しようとあちこちを回ることにする。

あらかじめ調べておいた情報を元に、ホテルのコンシェルジュと相談をして、まずは向かったのはシェイク・モハメッド文化理解センター（Sheikh Mohammed Centre for Cultural）、通常SMCCUと現地の人も呼んでいる施設。外国人にイスラム文化、UAE文化の理解を深めてもらうためにと解説された施設で、予約することで朝食やランチなどがいただけるということで、「あと10分で朝食が始まるらしいけど、予約するか？」というコンシェルジュに「今すぐいくと伝えてくれ」と言い残しタクシーに乗り込む。

シェイク（Sheikh）というのは、「部族の長老、首長」という意味合いらしく、ガイドブックなどを見ていてもかなりこの言葉が冠せられた施設があることに気がつく。やはり歴代のリーダーなどを記念して様々な施設が作られ、その名前を冠することが比較的当たり前なのだろうと想像する。

タクシーの運転手に「ここだ」といって下ろされた場所にはレストランがあり、てっきりそこが会場なのかと思ったら、「SMCCUは二つ先の駐車場の角だ」というので、指を指された先に進んでいくが、どうにもサイン計画が悪いので不安に思いながら先を進み、進んでは人に聞いて徐々に近づいていくしかない。

建物の案内も殆ど無く、かろうじて入り口上の表示されている名前で認識し中に入り予約の名前を伝え、一人60AEDを支払い中へ。既に20人ほどの参加者が中央のカーペットの上に並べられた食事を囲み、コーヒーを飲みながら説明を受けているところで、靴を脱いで末席へと収まり説明を聞くことにする。

アバヤと呼ばれる黒の布でできた民族衣装で身をまとったUAEの現地人である女性が非常に綺麗な英語で説明をしてくれながら、文化、宗教、慣習などこちらが「聞いてはまずいだろうな・・・」と思うようなタブーまで踏み込んでこと細かく説明してくれ、少しでもこのUAEという国、そしてイスラムという文化を外部の人に理解してもらおうということのようである。

まずは食事の説明。昨日あった現地の協力会社のレバノン人も言っていたが、アラブ文化圏ではこのようにして床にカーペットを敷いてその上に座って大人数で食事を取り、話をするという。

ホストの女性はかなりユーモアのある喋り上手な女性で、「私たちはこういう食事の場所で将来の旦那やお嫁さんを見つけるの。遠慮なんかしてたら残り物しか得られないわよ。皆どんどん食べて、どんどん他の人とも喋ってね」という具合。

勉強不足の為にイスラム文化については殆ど知らなかったために、テレビの向こうで様々な分派に別れ、他宗教とも争いを繰り返す傾向にあるというイメージを描きやすいテレビの向こうのイスラムの人々の生活や文化を、こうして生きる人間として言葉で伝えてもらうことは非常に豊かな経験であると実感しながら説明を受ける。

食事を取りながらプログラムの参加者から様々な質問を受けていく。食事から今度は男女の恋愛の始め方から結婚までにいたる3段階についてなど、なかなか他の文化圏にいる人には知ることはできても、知ろうと思うきっかけがない事柄をカラフルに説明してくれるので、情景を浮かべながら聞き入ることができる。

かつては教育が浸透していなかったために、宗教、文化、慣習のいったいどれからそれぞれの事象が来ているのか分からないままにしたがっていたのが、今では教育が行き届き、個人がそれぞれの事象がどの背景からきているのかをしっかりと理解し、必ず守るものと、自分の好みで選べるものと選択をしながら生活を楽しんでいるという言葉に、ノーベル平和賞を受賞したマララさんの姿を思い出さずにいられない。

気に入った異性が現れた場合に、お付き合いを始める前にはまず家族同士が会合を開き、それぞれの親の職業や地位、収入や結婚後の条件など細かい決め事をしたのちに初めてデートが許され、公の場のみでのデートから、プライベートな場所でのデートへと進んでいく厳格なステップ。

質問に答える彼女もまたついこの前結婚をしたといい、「それまでにどれだけの男性とお付き合いをしたのか？」という質問に、「私は4人目で結婚をした。それまでにデートしていた男性も、神が運命の男性へ出会うために導く過程で必要な人たちだったから何も問題は無いの」と言う姿に、欧米文化に染まりきった我々とは違った世界観で人生を生きているアラブの生活の奥を垣間見た気がする。

その後イスラムといえば・・・と思い浮かばれる一夫多妻制についての質問。妻は4人まで持つことが許されており、必ず既に結婚している奥さんの許しを受けることと、どの奥さんも、そしてどの子供達も公平に愛さなければいけないという条件があるとのこと。実際、UAE内部でも二人以上の奥さんを持つ男性は数%ということで、殆どの男女が一夫一妻で通しているという。

元々これは、「離婚すること」が女性の5つの権利の中の一つとして掲げられているイスラムの国において、子供は必ず女性に親権がいくことから、子供をたくさん抱え、離婚した後に、経済的に困窮することで売春などに身を落とすことがないように、社会としてのセーフティーネットとしての意味合いが強いという。

寄付や援助と言う形で不安定な生活状況におかれるよりも、結婚と言う社会的に安定した状況に女性をおくことで安定した社会を形成するという意味合いだという。

また女性に与えられる5つの権利についても詳しく説明がされたり、参加者から「Arranged Marriageについて現在はどうなっているのか」、「友人のネパール人がブルーワーカーとしてドバイに仕事に行く多くの自国民はドバイのことを良く思っていないと言っていたが、外国人労働者についてはどうなのか？」などかなり質疑が行われる。

そうしたやり取りを眺めている中で感じるのは、この国の人は女性も含め、喋って、自らの意見を言い合うことが極めて日常生活の中に溶け込んでおり、それが近代化をした現代においてもかなり守られているのではとこと。とにかくこの国の人は男女問わず自信満々に喋り、そしてかなりのディベート能力を身についけている。話の道筋をしっかりと頭の中で描き、理論を構築して相手に説明するのでも打ち負かすので、かなり喋る能力は長けていると思われる。それは今回話す機会があった仕事関係のアラブ国家出身の人々にも共通して感じられる印象である。

食事が一段落したタイミングで、今度はその特徴的な服装についての説明。女性のボランティアが前にでて、アバヤの着方を実演してもらって、その成り立ちや意味を説明してくれる。驚いたことに、男性のカンドゥーラと呼ばれる白い布の殆どが今では日本から輸入されているという。これはかつて真珠産業が盛んだったドバイが、日本での真珠産業に取って代わられ、その代わりに日本から安く白の布が入ってくるようになったという。

説明の中で最近のアメリカ人科学者の研究によれば、黒い色が太陽光の熱を集めやすいというのはまったく根拠に欠くことだと立証されたという。どの色も等しく熱を受けるといい、それは熱遮断に優れているからと言い、「みんなも黒のサングラスをしてるでしょ？」となんだか言いくるめられた気分になりながら何とか納得する。

「Oh, I have nothing to wear for today...」と嘆くのはどこの国でも、どの時代でも一緒でしょ？男性は一年同じジーンズを履いていても平気だけど、男性と女性は違う生き物なの。男性は朝、頭をセットするのにどれだけの時間をかける？それに比べて女性は一体どれだけの時間を髪のセットにかけなければいけないの？

などと畳み掛けるようにプログラムの参加者を圧倒する話術でイスラム文化をあくまでも一人の人間の生活の一部としてカラフルに描きだしてくれるために、参加者もどんどんと質問を投げかけ、そのやり取りの中で少しずつイスラムの文化について興味を感じ始めることになる。

誰でも始めは何も知らないし、興味も無いが、重要なのはどこかで興味を持つきっかけを得ることができるかどうか。そしてその興味から自ら調べたりと自らのものとするために行動を起こすかどうか。そういう意味でもこのプログラムは参加者にイスラム文化に対して十分な興味を持たせることに成功していると言える。

その中でも気になったのが昨日の協力会社のドバイ在住のレバノン人が言っていたことでもあるが、このドバイでは人口に占める現地人の割合が20%を切っており、その他は全て他国からの労働者だという。そこには知的技術者として高額所得を得るような人もいれば、パキスタンやインドなどから出稼ぎとしてやってきて、建築現場やタクシーの運転手として稼ぎ、その稼ぎの殆どを国に残してきた家族や親戚に送っている人たちだという。

しかし国としても移民労働者が必要だということを認めているために、労働者を受け入れる会社には必ず労働者用の住宅を用意し、十分な労働環境を与えることを義務つけているという。第一、誰もが自国で働くよりも高い収入を得られ、それを望むために皆来ているから誰に取ってもいいことではないかという持論を展開する彼女。

その為に必然的に国籍を持つ現地人には多くの特権が与えられており、同時に外国人がこの国の国籍を取得するのは非常に難しいという。天然資源などの労働ではなく土地に付随する稼ぎに依存するレンティア国家（Rentier state）の在り方をまざまざと見させられたような気がして、彼らから感じられる自らと自らの国家に対する自信のよりどころを垣間見た気がする瞬間でもある。

一時間ほどのプログラムで朝食を食べてお腹も満たされ、1AED（ディルハム）がおよそ33円前後なので、今回は一人約2000円弱（60AED）。これだけイスラムの文化に対して好奇心を与えてくれたことを考えると、とてもお手ごろなプログラムだといえる。その後センターが企画しているジュメイラ・モスクへのツアーの申し込みをしようとしたが、残念ながら毎朝10時からのみと言うことで、「せっかくなので周囲から見るだけ行ってみるよ」と伝えてセンターを後にして、周囲のドバイのクリークと呼ばれる川の周辺に広がる昔ながらの街並みを散策しながら、中東に来たのだとやっと体感し始めて一日を開始する。